Dudas Desmontaje Rueda Trasera

¿Qué tal, compañeros?, unas birritas para todos, a mi cuenta... :mrorange:

Pues bueno, me dispongo a quitar la rueda trasera de mi Ultra'08, y me asaltan una serie de dudas.....

> Me doy cuenta de que la llave fija más grande que tengo no abarca el tamaño de la tuerca. Según veo mide en torno a los 36 mm. ¿Me podeis dar la medida exacta en pulgadas?

> Mi idea es comprar una llave fija abierta/cerrada y una de vaso, para poder también frenar el otro extremo del eje y que no rote al aflojar la tuerca.... ¿correcto?

> Algún consejo o aviso de sorpresa que me pueda encontrar al desmontar la rueda, porque lleva un sistema de silentblocks dentro de la polea, y no me gustaría que al desmontarlo saltasen muelles por ahí, o se me caigan catorce piezas y luego no sepa cómo montarlas.... :roll:

> A la hora de montar la rueda de nuevo, HD propone medir la tensión correcta de la correa con este aparatejo:

ref. 40006-85 ¿Es realmente útil, o mejor me ahorro el dinero y me lo gasto en birras?


> El sistema de ajuste del eje para darle la tensión correcta a la correa, es por una especie de excéntricas. En mi anterior Heritage, era con el sistema clásico de tornillo.... Este sistema de excéntricas es más complicado de ajustar en exactitud entre ambos lados, ¿no?.... algún truco?

> Por último, ¿cual es el par de apriete de la tuerca del eje?

Perdón por el bombardeo de preguntas, pero estoy acostumbrado a funcionar con japonesas (a mi anterior Heritage, siempre la llevaba al taller para estos menesteres), y me dá cierto respeto meterle mano a la Ultra.

Saludos, y muchas cervezas.... :mrorange:

no te voy a servir de gran ayuda, pero si estar con tu duda!yo acostumbrado a my suzuki con sus rayas para situarte de dejar la rueda recta veo en my dina ke solo lleva los tornillos ¿y como coño sabes si no te has pasado una vuelta de rosca de un lado ke de otro?y lo del tensor a ver si aluien lo a utilizado ke la correa me da mas reseto ke la cadena ke era mi dedo el ke opinaba si estaba correcto o no .saludos y unas frescas ke por aki sigue cascando de la ostia

Pues a mi llamadme lo que querais, pero la rueda de atrás (y más en una Ultra) no me atrevo a meterle mano. La delantera ya la saqué para poner el "tapacubos" de la Deluxe, pero la trasera, la corona, la correa, etc...me...impone :neutral:

Prefiero que me lo haga un taller o el propio conce, que tienen la "ferramenta" necesaria ¿Has pensado en ello Ultra?

Mira a ver la utilización de una llave inglesa, se adapta perfectamente a todas las medidas, seguro que te podría servir.

Gracias, muchachos....

Percha, puedes medir la distancia e igualarla en ambos lados con un "pie de rey"....


Tazman, el mandarla al taller sería el último recurso.... en este tipo de cosas quiero aprender, y llevar cierta independencia del taller. He desmontado mil veces ruedas traseras de japonesas, pero esta.... me dá un poco de respeto...., esperaré a ver que dicen otros foreros...

Lone, lo de la llave inglesa es una opción, pero supongo que habrá que hacer fuerza a lo bestia para aflojar el eje, y la inglesa, siempre acaba dejándote algún borde de la tuerca un poco tocado..... en pricipio prefiero llave cerrada o de vaso.

Saludos, a todos....

[quote user="UltraHuelva" post="87001"]Tazman, el mandarla al taller sería el último recurso.... en este tipo de cosas quiero aprender, y llevar cierta independencia del taller....

...la llave inglesa es una opción, pero supongo que habrá que hacer fuerza a lo bestia para aflojar el eje, y la inglesa, siempre acaba dejándote algún borde de la tuerca un poco tocado...[/quote]

Coronel, es usted un valiente SEÑOR!! :flex:

La llave inglesa hay que tirarla al mar (o a la basura) nada más estrenar la caja de herramientas... ...para evitar males mayores... :wink: ...llave de 12 puntos, abierta o de vaso :up:

Hola Ultra, hasta esta tarde no te podré dar los pares de apriete u el tamaño de la tuerca en pulgadas, pero vamos, yo creo que en este mundo HD estamos un poco paranoicos con el asunto de los pares de apriete.Señores, son motos, son tuercas y roscas y los que hemos tenido alguna moto ya, pues eso. La tuerca del eje trasero siempre se ha apretado a un par ...."de cojones" y ya está. La alineación de la rueda es importante, más en este caso, porque la correa dentada sufre en exceso si no trabaja correctamente, pero vuelvo a lo mismo. Motos con sistema por excéntricas las hay a puñados. Solo hay que tener un poco de cuidado y hacer alguna pequeña marca en la excéntrica para asegurarnos de que quedan igual a ambos lados. En referencia al útil para comprobar la tensión, pues yo lo tengo, pero lo cierto es que una vez que sabes como es la tensión correcta, no resulta difícil hacerlo a ojo o a mano en este caso. De cualquier modo el chisme no es caro y te aseguras de que quede perfectamente. El problema es lo incómodo que resulta si realizas la operación siguiendo las instrucciones que vienen en el manual de la moto. Te dice que la moto ha de estar apoyada en la pata, y como la correa en las RK también está en ese lado, resulta que es incomodísimo de utilizar. Sin embargo, el libro de taller te dice que puedes hacer esa operación con la moto en vertical, o mejor aun, subida en un elevador, con lo que el asunto se facilira mucho.

Saludos y birras

[quote user="Fiquin" post="87046"]La tuerca del eje trasero siempre se ha apretado a un par ...."de cojones" y ya está.[/quote]

Convertido a unidades del sistema americano:

2 cojones*50 ft·lbs/cojón = 100 ft·lbs

o lo que es lo mismo, 136 Nm o 1200 in·lbs. Es la tuerca de la moto que más par tiene. Un saludo.

[quote user="UltraHuelva" post="86974] Me doy cuenta de que la llave fija más grande que tengo no abarca el tamaño de la tuerca. Según veo mide en torno a los 36 mm. ¿Me podeis dar la medida exacta en pulgadas?

Me figuro que si es mas de 36 mide aprox. 36'11mm, que sería 1 27/64" (1"= 25'4mm) + (27/64"= 0.421875" = 10.71562mm)
Si es menos deberán ser aprox. 25'71mm, que sería 1 13/32" (1" =25'4) + (13/32" = 0.40625" = 10.31875mm)

¿Merece la pena buscar la llave de vaso en pulgadas por unas décimas de mm? Pues no se realmente... porque yo compré apropósito la de 1 1/2" pensando que encajaría "al dedillo" y la holgura realmente es bastante considerable. No creo que una 38mm se vaya mucho mas por 0.11mm.

> Mi idea es comprar una llave fija abierta/cerrada y una de vaso, para poder también frenar el otro extremo del eje y que no rote al aflojar la tuerca.... ¿correcto?

Supongo que si... aun no he tenido que desmontarla :roll: pero lo de la llave de vaso es importante para poder darle el par cde apriete correcto con la dinamométrica

> Algún consejo o aviso de sorpresa que me pueda encontrar al desmontar la rueda, porque lleva un sistema de silentblocks dentro de la polea, y no me gustaría que al desmontarlo saltasen muelles por ahí, o se me caigan catorce piezas y luego no sepa cómo montarlas.... :roll:

Tengo a la vista el despiece de la del '99 y la del '00-'01 y nada extraño, cojinetes casquillos y arandelas....

> A la hora de montar la rueda de nuevo, HD propone medir la tensión correcta de la correa con este aparatejo:

ref. 40006-85 ¿Es realmente útil, o mejor me ahorro el dinero y me lo gasto en birras?

El aparatejo aplica una presión de 4.5 kg y la correa tiene que tener una... ¿deflexión? (joder, tanto leer en inglés se me está olvidando el castellano :lol: ) de 8 a 10 mm. Con la moto elevada hay que buscar el punto de mayor deflexión de la correa (aplicando la fuerza en su centro de la parte inferior). Una vez encontrado el punto se baja la moto al suelo y con ella recta (que te la sujeten :lol: ) se mete el aparato y se comprueba que esté ok la medida. Si no lo está hay que pasar al punto siguiente...

> El sistema de ajuste del eje para darle la tensión correcta a la correa, es por una especie de excéntricas. En mi anterior Heritage, era con el sistema clásico de tornillo.... Este sistema de excéntricas es más complicado de ajustar en exactitud entre ambos lados, ¿no?.... algún truco?

En la mia también va por tornillos. Para dejarla bien alineada supongo que funciona igual. Te curras la herramienta y comparas ambos lados. Eso si, si tu basculante no tiene los agujeros tendrás que buscar una referencia buena y válida.



> Por último, ¿cual es el par de apriete de la tuerca del eje?

En las touring del '99 al '01 es de 60-65 ft-lb, 81-88 Nm... pero haz mas caso a Emece que tiene una TC96

Salu2ss
[/quote]

Joder, a Crowley no se le pasa nada.

[quote user="CROWLEY" post="87102"]

En la mia también va por tornillos. Para dejarla bien alineada supongo que funciona igual. [/quote]

Las que tienen tuerca excentrica, tienen excentrica en los dos lados y son auto alineantes ya que la excentrica del lado derecho no va suelta, gira con el eje por lo que al girar del lado izquierdo se mueve lo mismo en el lado derecho. No hay que andar, por tanto, comprobando los dos lados, el lado derecho se mueve igual que el izquierdo, de hecho el lado derecho no se puede adelantar o atrasar hay que hacerlo desde el lado izquierdo.
Este es el logro de la excentrica tal como va en las Harleys que la llevan

Chavalotes; gracias a todos por la ayuda, tomo buena nota de vuestros consejos, igual la semana me pongo a ello y si tengo alguna duda más, pues os pregunto.

Crowley: haré la prueba con métricas, que me serán más baratas y fáciles de encontrar :roll:

4asesk: pues creo que tienes razón, porque ya me extrañaba a mi que siendo tan fácil con los tensores de toda la vida, hubiesen puesto algo más complicado y mucho más dificil de equilibrar entre ambas (porque además medirlo es complicado)... gracias tío... ya os contaré...

Pues para todos, que os habeís portado como unos campeones, unos choquitos fritos y birras a discrección.... :mrorange:

[quote user="UltraHuelva" post="87134"]
pues creo que tienes razón [/quote]

Seguro, no hará un mes que aflojé la excentrica (aflojando antes la tuerca del lado derecho que aprieta el eje) para dejar la correa un poco mas floja por si era de ahí el sonido del grillo.
Para tensarla no utilicé la herramienta que ha salido sino que usé el sistema que me enseñó un mecanico (libre) de harleys, para comprobar la tension giras la correa (una vez tensada a ojo) por el centro intentando que quede perpendicular a la posición normal (en vez de paralela al suelo, perpendicular al suelo), la tension es correcta cuando la correa no llega a quedar perpendicular.
Es mas facil comprobarlo que explicarlo

[quote user="4Asesk" post="87142"][quote user="UltraHuelva" post="87134"]
pues creo que tienes razón [/quote]

Seguro, no hará un mes que aflojé la excentrica (aflojando antes la tuerca del lado derecho que aprieta el eje) para dejar la correa un poco mas floja por si era de ahí el sonido del grillo.
Para tensarla no utilicé la herramienta que ha salido sino que usé el sistema que me enseñó un mecanico (libre) de harleys, para comprobar la tension giras la correa (una vez tensada a ojo) por el centro intentando que quede perpendicular a la posición normal (en vez de paralela al suelo, perpendicular al suelo), la tension es correcta cuando la correa no llega a quedar perpendicular.
Es mas facil comprobarlo que explicarlo[/quote]

Curioso... y entendido.... pero ¿la moto apoyada en la pata lateral, o subida en el elevador?

Saludos,

En el elevador

[quote user="4Asesk" post="87142"][quote user="UltraHuelva" post="87134"]
pues creo que tienes razón [/quote]

Seguro, no hará un mes que aflojé la excentrica (aflojando antes la tuerca del lado derecho que aprieta el eje) para dejar la correa un poco mas floja por si era de ahí el sonido del grillo.
Para tensarla no utilicé la herramienta que ha salido sino que usé el sistema que me enseñó un mecanico (libre) de harleys, para comprobar la tension giras la correa (una vez tensada a ojo) por el centro intentando que quede perpendicular a la posición normal (en vez de paralela al suelo, perpendicular al suelo), la tension es correcta cuando la correa no llega a quedar perpendicular.
Es mas facil comprobarlo que explicarlo[/quote]
Fenomenal el truco. He estado pensando un rato, porque no lo entendía, pero finalmente lo he cogido.

De todas formas para poder aprender la referencia correcta, ahora que tengo la rueda montada en la moto y con su tensión correcta de correa , miraré la torsión que puedo hacer y hasta que ángulo puedo girar la correa (sin que llegue a estar perpendicular al suelo seguro), y de ahí tendré el ángulo de referencia para cuando desmonte la rueda y cambie el neumático.

La secuencia es:
Comprobar que el elevador que tienes te eleva la moto a una altura que permita sacar hacia atras la rueda por debajo del guardabarros, en caso contrario, una vez suelta la rueda del eje hay que tumbar la moto para poder sacarla.
Elevar la moto
Quitar las alforjas.
Quitar las botellas de los escapes.
Quitar arandela de retencion, con cuidado, de la tuerca del lado derecho.
Aflojar la tuerca del lado derecho y quitarla.
Bajar la moto hasta que la rueda roce el suelo porque si nó, al ir quitando el eje, una vez suelto del lado derecho la rueda se acodalaría (se puede evitar si tienes alguien que te ayude sustentando la rueda.
Empujar el eje hacia el lado izquierdo, en el lado derecho se soltarán l excentrica, un espaciador, el amortiguador y el caliper del freno, en el lado izquierdo se soltara un espaciador y el amortiguador.
Se suelta la correa de la polea de la rueda.
Subir nuevamente el elevador y sacar la rueda.
Junto con la rueda va la polea en el lado izquierdo y el disco de freno en el derecho, quitarlos para quitar y poner el neumatico sin muchos problemas.
Para volver a poner la rueda, una vez cambiado neumatico y repuesto polea y disco de freno, se pone bajo el guardabarros, se baja nuevamente el elevador (encajando el caliper en el disco al mismo tiempo), aunque para enfrentar nuevamente el eje, los espaciadores, el caliper y la excentrica derecha es conveniente la ayuda de otra persona aunque lo puede hacer uno solo con habilidad y ayudado de unas cuñas de madera para dejar la rueda enfrentada a los agujeros del basculante.
Se vuelve a meter el eje (untado de grasa para mayor facilidad) de izquierda a derecha sin olvidar espaciadores, etc..
Se coloca la correa en la polea y se gira la excentrica a la que habremos puesto una señal scon rotulador de donde estaba antes (si la tensión era correcta), se comprueba la tension y se corrige si es necesario
Se aprieta a su par la tuerca derecha (untada de fijatornillos, ceys, loctite 243,...) y se coloca la arandela de retención (NO OLVIDAR).
Se recolocan botellas de escapes y alforjas.
Se baja la moto del elevador.
Una vez terminado todo el proceso se libera la tensión y le entran ganas a uno de echar un polvo, lo paga (como siempre) con la parienta y a probar la rueda.
Mucho cuidado con los primeros 100 kms. que la pátina que traen las gomas nuevas pueden dar un disgusto.
Y todos contentos, tú, la moto, y es de suponer que la parienta.

Tomo nota....

Bien explicado !!! :smartass:

Creo que no quitaré el disco y la polea.... he estado viendo el desmontador de neumáticos del taller que me lo instalará y tiene unas "alzas", de forma que abraza la llanta y deja un espacio de por lo menos 15 ó 20 cms entre la llanta y la base del aparato. Supongo que está pensado para evitar precisamente desmontar discos, coronas, etc de las llantas.

Más birritas,

Ultra, no hace falta que "pruebes" con un vaso métrico, resulta que esa tuerca es métrica de 36 mm. Lo he visto en un documento HD de 2008 que describe las novedades para ese año.

Un saludo.

[quote user="emece" post="87186"]Ultra, no hace falta que "pruebes" con un vaso métrico, resulta que esa tuerca es métrica de 36 mm. Lo he visto en un documento HD de 2008 que describe las novedades para ese año.

Un saludo.[/quote]

:loveit: Los chavales de Milwaukee cada año más solidarios con el resto del mundo.....

Gracias Emece !!