Osborne
Well-Known Member
Bueno, pues como esto del harlismo se aprende a base de errores, y allá que nos lanzamos con los manuales de la moto y con nuestra insconsciencia, estos días me ha tocado aprender a ajustar el embrague.
Ya conté por aquí que tuve un sustillo durante la Rider 1000 catalana que pude completar al final, no sin sufrir un destensado de embrague que me hizo temer por el cable. Tras comprobar superficialmente que el cable parecía entero, lo tensé mediante el tensor de la funda y conseguí acabar la ruta sin más problemas.
Pero el caso es que una vez en casa el embrague no iba fino. Bueno, más bien el cambio. El embrague arrastraba demasiado al cambiar, y el cambio iba un poco más duro y hacía un poco más de ruido.
Mosqueado, decidí poner en práctica el método de ajuste de embrague que describe el manual de taller. Según éste, SIEMPRE que se quiera tensar el embrague, hay que hacer lo siguiente:
1) Destensar completamente el cable mediante el tensor que hay intercalado en la funda del cable, a media altura de la cuna del chasis. Está chupado: retiras el clip de plástico que sujeta los cables (a presión), retiras la funda de goma que recubre el tensor (si se resiste, 3 en 1), aflojas la tuerca del tensor con una llave en pulgadas, sujetando la contratuerca con otra de la medida consecutiva. Una vez floja la contratuerca, destensas a tope enroscando el tensor y encogíendolo al máximo. Listo.
2) Pones la moto recta, con el método que quieras: taco de madera, elevador, colega aguantando, etc. Desmontas el estribo izquierdo si llevas mandos intermedios (llave allen en pulgadas), si llevas mandos avanzados no hace falta. Desmontas la tapa derby que cubre el embrague. Se necesita una torx para ello, y te darás cuenta que que el par de apriete es bajo, de lo fácil que salen (9,5 - 12,5 Nm).
3) Saca la tapa con cuidado, porque ésta comprime un muelle que a su vez está unido a una pieza hexagonal sin rosca que se encaja en el eje del embrague, y tiene un hueco hexagonal en el que va encajada. La pieza muelle-hexágono sale sola después de quitar la tapa. Es la misma tapa la que la mantiene la pieza en su sitio.
4) Retiras la pieza muelle-hexágono y entonces queda a la vista la polea que acciona el embrague a la que está anclado el cable, y el eje de accionamiento del mismo. Este eje tiene una muesca en su extremo en la que puedes encajar un destornillador plano. El ajuste se hace como sigue: giras el eje con el destornillador HACIA LA IZQUIERDA, hasta que notes una resistencia notable. Entonces aflojas a la derecha 1/4 de vuelta y lo dejas ahí.
5) Vuelves a encajar la pieza muelle hexágono teniendo cuidado de no variar demasiado la posición del eje del embrague.
6) Colocas la tapa del embrague, encajando la junta de goma en su ranura (puedes hacerlo con grasa, para facilitarlo) y encajando también el muelle en el alojamiento que tiene la tapa para ello. Colocas los siete tornillos apretando primero a mano y luego con dinamométrica siguiendo un patrón en estrella a 9,5 - 12,5 Nm. No sobreapretar ni apretar a ojo porque luego vienen las pérdidas de aceite por deformación de la tapa.
7) Por último, tensar el embrague con el tensor de la funda al gusto, o si queréis ser más puristas, haciendo caso al manual donde dice que el juego del extremo de la funda que toca la maneta tiene que estar entre 1,6 y 3,2 mm. Yo lo he dejado para que actue a mitad de recorrido de la maneta.
Después de esta operación, que es más sencilla de lo que parece por escrito, he notado una mejoría apreciable en el accionamiento del cambio, dejando el mismo tacto que de nueva. Parece que hay que ir ajustando el embrague conforme los discos se van desgastando, y no es suficiente tensar el cable desde la funda.
Y para rematar, un vídeo donde se ve bastante bien el reglaje:
http://www.youtube.com/watch?v=invnrw3nj3U
Ya conté por aquí que tuve un sustillo durante la Rider 1000 catalana que pude completar al final, no sin sufrir un destensado de embrague que me hizo temer por el cable. Tras comprobar superficialmente que el cable parecía entero, lo tensé mediante el tensor de la funda y conseguí acabar la ruta sin más problemas.
Pero el caso es que una vez en casa el embrague no iba fino. Bueno, más bien el cambio. El embrague arrastraba demasiado al cambiar, y el cambio iba un poco más duro y hacía un poco más de ruido.
Mosqueado, decidí poner en práctica el método de ajuste de embrague que describe el manual de taller. Según éste, SIEMPRE que se quiera tensar el embrague, hay que hacer lo siguiente:
1) Destensar completamente el cable mediante el tensor que hay intercalado en la funda del cable, a media altura de la cuna del chasis. Está chupado: retiras el clip de plástico que sujeta los cables (a presión), retiras la funda de goma que recubre el tensor (si se resiste, 3 en 1), aflojas la tuerca del tensor con una llave en pulgadas, sujetando la contratuerca con otra de la medida consecutiva. Una vez floja la contratuerca, destensas a tope enroscando el tensor y encogíendolo al máximo. Listo.
2) Pones la moto recta, con el método que quieras: taco de madera, elevador, colega aguantando, etc. Desmontas el estribo izquierdo si llevas mandos intermedios (llave allen en pulgadas), si llevas mandos avanzados no hace falta. Desmontas la tapa derby que cubre el embrague. Se necesita una torx para ello, y te darás cuenta que que el par de apriete es bajo, de lo fácil que salen (9,5 - 12,5 Nm).
3) Saca la tapa con cuidado, porque ésta comprime un muelle que a su vez está unido a una pieza hexagonal sin rosca que se encaja en el eje del embrague, y tiene un hueco hexagonal en el que va encajada. La pieza muelle-hexágono sale sola después de quitar la tapa. Es la misma tapa la que la mantiene la pieza en su sitio.
4) Retiras la pieza muelle-hexágono y entonces queda a la vista la polea que acciona el embrague a la que está anclado el cable, y el eje de accionamiento del mismo. Este eje tiene una muesca en su extremo en la que puedes encajar un destornillador plano. El ajuste se hace como sigue: giras el eje con el destornillador HACIA LA IZQUIERDA, hasta que notes una resistencia notable. Entonces aflojas a la derecha 1/4 de vuelta y lo dejas ahí.
5) Vuelves a encajar la pieza muelle hexágono teniendo cuidado de no variar demasiado la posición del eje del embrague.
6) Colocas la tapa del embrague, encajando la junta de goma en su ranura (puedes hacerlo con grasa, para facilitarlo) y encajando también el muelle en el alojamiento que tiene la tapa para ello. Colocas los siete tornillos apretando primero a mano y luego con dinamométrica siguiendo un patrón en estrella a 9,5 - 12,5 Nm. No sobreapretar ni apretar a ojo porque luego vienen las pérdidas de aceite por deformación de la tapa.
7) Por último, tensar el embrague con el tensor de la funda al gusto, o si queréis ser más puristas, haciendo caso al manual donde dice que el juego del extremo de la funda que toca la maneta tiene que estar entre 1,6 y 3,2 mm. Yo lo he dejado para que actue a mitad de recorrido de la maneta.
Después de esta operación, que es más sencilla de lo que parece por escrito, he notado una mejoría apreciable en el accionamiento del cambio, dejando el mismo tacto que de nueva. Parece que hay que ir ajustando el embrague conforme los discos se van desgastando, y no es suficiente tensar el cable desde la funda.
Y para rematar, un vídeo donde se ve bastante bien el reglaje:
http://www.youtube.com/watch?v=invnrw3nj3U
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